Hace ya casi un año os puse aquí una foto del palacio de la kumari en Kathmandú. Se trata de niñas-diosas adoradas por budistas y por hindúes. Su infancia la pasan en este sitio, recluidas, sin poder tener apenas contacto con otras personas.

Leo en elmundo que el Tribual Supremo de su país ha decidido proteger su derecho a la educación, libertad de movimiento o elección de alimentos.

El Tiburón!!

Cena en familia en el Vivek Hotel.

Última despedida en el aeropuerto de Frankfurt.

En… ¡uno de los dos fuertes donde estuvimos!

Siete horitas… para recorrer los 200 kms que separan a Agra (donde está el Taj Mahal) y Delhi. Creo que al final no publicaré la “famosa” crónica del viajecito porque es demasiado coloquial y se puede interpretar como un ataque contra Krishna y todo lo que se nos cruzó.

La vela y el libro de visitas del Tibet Peace Guest House.

Un arrozal en Shan-ti-ni-ke-tan!!

Por la noche, cruzando una calle de Calcuta tras el monzón.

¡¡Gracias, Maribel!!

Entramos por muchos patios de vecinos, muchos llenos de chaityas hinduistas y otros con stupas. Tienen una mezcla religiosa bien gorda.

Otra curiosidad es el tema de las fuentes públicas. En la India también hay muchas, pero se suelen limitar a un grifo. Éstas están construidas por debajo del nivel del suelo y son bastante amplias. Ves a la gente lavando ropa o bañándose.

Creo que vende hilo.

Tienda de escobas.

Hombres descansan, conversan y duermen tranquilamente sobre los escalones de los templos.

Una señora asomada a su ventana.

Arreglando una farola. La foto está tomada desde el último escalón de un templo. Si os fijáis, por la calle va una chica con una sombrilla. Son bastante comunes porque el sol se pega bastante.

Un vecino limpia una imagen con un cepillo de dientes.

Esto es un linga. De hecho es el linga más grande de Kathmandu.

¿Que qué es? La imagen de un falo de Shiva, al cual adoran los y las hinduistas.

Un niño posa jugando en el patio donde vive. A su lado está el dios mono.

El dios mono.

En muchos templos encuentras espejos en el exterior. Sirven para colocarse bien el “tika” o el “bindi”, esa señal que se pintan o se pegan en la frente y que tiene desde un sentido religioso hasta un sentido estético que está de moda.

Más imágenes eróticas en un templo.

Alrededor de ese mismo templo: una vaca.

Unas vecinas resplandecientes.

Nos acercamos al río donde estos lindos bufalitos yaks se están dando un baño.

Una imagen insólita de la ciudad: no hay tráfico. Tuvimos la suerte de vivir Kathmandu en un día de huelga de transportes.

Otra imagen divina. Creo que también es Shiva.

Un niño se tira al río sin planteárselo dos veces. Hay mucha corriente, pero lo peor es todo lo que llevan esos ríos “sagrados” de color gris oscuro. Su contaminación es impresionante.

Un templo silencioso cercano al río. Aquí nos paramos a echar una pequeña siesta.

Mirad el cartel. La ciudad está llena de ellos. Anuncian programas educativos de escuelas, institutos y universidades. Os recuerdo que aquí la educación es de pago.

De seis días que estuvimos en la ciudad, dos hubo apagón. Están tan acostumbrados que las tiendas sacan sus recursos al instante y continúan funcionando con generadores eléctricos, con linternas con pilas o… con velas.

Hasta aquí las crónicas nepalíes. Próximamente: Nueva Delhi y la crónica del “fascinante” viaje a Agra para visitar el Taj Mahal.

Los árboles del monte donde está esta stupa budista también están llenos de banderas-oración.

El Monkey Temple es un lugar con vistas.

Esta es la stupa.

También rezan aquí haciendo girar estos cilindros cuyo nombre aún desconozco. (¿Pueden llamarse “manikhors”?)

También hay monos.

Tenemos teorías no confirmadas de lo que es esto…

“Escaleritas” de subida y bajada. Sólo se ve la mitad del trayecto desde aquí.

Volvemos. Es ya de noche y paseamos. En el camino encontramos este taller con chavales tejiendo telas para bolsos. No nos entienden cuando les preguntamos cuántas horas llevan ahí. Seguimos andando y -sin plano ni nada- llegamos mágicamente a nuestro barrio.

Como en casi todos los sitios turísticos, también hay que pagar aquí. De hecho es complicadito darle la vuelta a la plaza si quieres esquivarla e ir al otro lado de la ciudad sin tener que pagar.

Al entrar en Durbar vemos este cartel de la Youth Human Rights Alliance: “Lets avoid Olympic 2008 Beijing as China is the leading country that do not follow de human rights and as they are ruling the Tibetian cultures by the great extend”.

De todo lo que hemos visitado en Nepal esto es de lo que peor cuidado está, a pesar de que siempre que damos pasta vemos carteles que dicen que ese dinero está destinado a preservar el patrimonio.

Lo peor es el excesivo tráfico sin normas. También nos atosigan muchos vendedores.

Una señora tira la basura junto a uno de los templos. A pesar de todo, esto es muy poco comparado con India.

Éste es Hanuman, el rey mono. A su derecha hay una puerta que conduce al palacio real y si os fijáis en ese patio hay un caballo. Dicen que en ese patio debe haber siempre un caballo y que nadie lo puede montar.

Con estas cosas se me ocurre una idea para un cuento sobre un lugar donde las tradiciones son inventadas constantemente.

Hay como una treintena de templos. Éste es el más alto y en Kathmandu da mala suerte construir algo más alto que este templo.

Un árboltemplo.

Este pequeño templo es el más importante del conjunto. En el panfleto turístico que te dan se puede leer que en el interior de este templo hay un “linga”.

Luego os enteraréis de qué es un linga, pero como ese día no lo descubrí se me ocurrió que podría inventarme un cuento sobre una palabra inventada (¿bonatero?) que está dentro de mi casa y el cuento podría ir sobre qué es y qué no es el bonatero.

Frenta a esta figura, el rey hacía jurar la verdad a sus súbditos.

Lo que parecen unos bongos gigantes…

El palacio y puestos de venta de recuerdos.

Desde aquí se ve Monkey Temple.

Éste de abajo es el palacio de la Kumari. La kumari es una diosa viviente que se elige a los 4 ó 5 años y pierde sus privilegios cuando derrama algo de sangre, sea por una herida o por la primera mestruación.

En esta página podéis leer cómo empezó la leyenda de la diosa y qué requisitos debe cumplir.

Según esta página, la niña “es adorada por todos los nepalíes, incluso por el rey. Se la traslada a un palacio situado en una de las plazas principales de Katmandú y se la mima hasta el extremo de que no se le permite poner un pie en el suelo, siendo trasladada siempre en brazos, en unas andas, en una carroza, etc”.

El caso es que -no sé si pagando o esperando un rato- de vez en cuando la niña se asoma a ese balcón.

¿Qué os parece?

Una señora enana conversa con nosotras.

Hay un señor limpiando los hierbajos de los tejados. ¿Conservación del patrimonio?

De repente sueño con dedicarme a esto aquí en Kathmandu, pero seriamente, y me acuerdo de una frase que dijo David una noche: “¡¡Cuántas vidas diferentes hay!!”.

Niñas de la calle.

Conocemos a Cris (el bebé), Shusmita (de verde), Nisa (de naranja) y Laxmi (de rojo). Son unas niñas de Thamel.

Shusmita (no sé si está bien escrito) es muy inteligente a sus 9 años. Le preguntamos si les gusta el cole y nos dicen que sí, pero que no van porque no tienen dinero. La educación en Nepal es de pago.

Los rincones preferidos de Laxmi y ella son Thamel. Nisa prefiere -como yo- el Monkey Temple.

A pesar de que no van al cole hablan bastante inglés. Les pregunto qué piensan de la kumari y Shusmita contesta “I pray her”.

Me acuerdo de las veces que les hemos dicho a los niños que pedían “go to school” y ahora descubrimos que en Nepal no es tan fácil ir al cole.

Paisaje en el camino. Fábrica de nubes.

Éste es el carrom, un juego muy popular en India y Nepal. Es como jugar al billar, pero se utiliza una mesa cuadrada y las fichas son planas. Creo que además utilizan harina para que las fichas se desplacen mejor.

Un par de escolares muy simpáticos.

Aquí también se fabrican las cometas ellos mismos.

Y tampoco tienen a la moda lo de la seguridad laboral. Fijaos en los andamios.

Un parque que hay muy cerca del conjunto de templos y con vistas a ellos.

Vistas desde el parque a los templos y los crematorios de Pasupatinah.

Por aquí también hay muchos monos… comiendo…

… haciendo la colada…

… haciendo rabiar a cachorrillos…

… quitándose bichos del culo…

Vista de los crematorios. Un niño que vende anillos nos contó que en ese momento empezaban a cremar el cadáver de un niño que -al no tener hijos o hijas- no tiene familia que le acompañe. Al cuerpo se le da tres vueltas antes de comenzar con la ceremonia.

Encontramos a estas personas que viven de la limosna y de los que muchos te persiguen intentando “venderte” un tika que te dé buena suerte.

Nos llueve y nos refugiamos bajo un templo.

Dicen que este río va al Ganges.

Me decido a subir las escaleras rodeada de monos.

Arriba hay más chaityas, este tipo de templo pequeño. Componen casi un laberinto visual.

El espacio es enorme y hay quien lo aprovecha para hacer deporte.

A esta se puede subir, aunque no hasta arriba del todo. Desde allí se ve esta vista de la plaza circular (repleta de tiendas) en la que continuamente se escucha músicamantra (que también venden). Om mani padme hum, om mani padme hum…

Los y las devotas se dedican a darle la vuelta haciendo girar los cilindros. Cada cilindro contiene una oración que “es leída por el viento” con el giro.

Detalle de uno de los cilindros. Seguro que tienen un nombre técnico…

En algunos templos hay cilindros muy tochos como éste en el que juegan las niñas y los niños.

Alrededor de la plaza -entre las tiendas- a veces te encuentras algún templo. En éste asistimos a una especie de bautizo en el que se rezan mantras y se tira arroz a unas figuras horribles. Ya sabéis que a mí estas cosas me dan muy mal rollo.

Por la zona hay muchos más templos… ¡decenas! Este plano te los sitúa.

Los polis van armados con palitos.

Las alturas están decoradas con estas banderas-pendones de colores que llevan oraciones inscritas que también se lleva el viento. Me encantan. La idea es que se dejan ahí, para que el viento rece, hasta que se deshilachan.

Éste es el plato nacional de Nepal, el dhal bat. Consiste en arroz con sopa de lentejas. En esta ocasión me lo sirven con otras verduras de compañía, aunque bien pican las jodías.

Juegan al parchís.

Una gran imagen para despedirse de Boudha. Me dijo Julio que el 80% de la gente que visita este lugar acaba convirtiéndose al budismo. A mí el lugar consiguió convencerme de que me llevara un par de discos de mantras.

Una de las cosas que llaman la atención es la cantidad de puestitos como éste que hay por las esquinas de Nepal. Es el recuerdo de la violencia que hasta hace muy poco ha rodeado a este país. Por cierto, en los días que estuvimos allí el partido comunista presentó al Congreso una ley para establecer la república.

Vegetación en los templos… Por cierto, Bhaktapur es patrimonio de la Humanidad y su nombre significa “ciudad de devotos”. También le dicen “ciudad de la cultura”.

Maribel siempre socializando con la población autóctona.

Un churrodonut, lúcidamente adjetivado por Julio como “perfectamente exportable”.

Algo que llama la atención mucho por estos lares… ¡¡alguien limpiando!!

Los niños y las niñas con nosotros suelen hartarse. Dejan de pedir y se unen al grupo.

De vuelta, en Kathmandu, para cruzar las calles más transitadas es necesario subir a pasos elevados.

Más adelante, unas señoras nos dan a probar manzaperas.

Cruzamos Thamel, el barrio turístico.

Michael me cuenta que algunas de las obras decoran templos y otras se venden a turistas occidentales.

Chich Carolo se queda frito.

En el taller hay algunos adolescentes más aprendiendo este arte. Los mandalas son representacoines circulares complicadísimas.

Hay mandalas de la rueda del tiempo, la rueda de la vida, la vida de Buda, etc. Suelen explicar los caminos hacia el Nirvana y muchos, al mirarlos, te recuerdan también a una vista de pájaro de un templo.

Este mandala normalito que está pintando este chico creo que le llevará un mes.

Nos cuentan que se tarda diez años en aprender este oficio. Éste es un maestro.

En esta sala hay una familia al completo aprendiendo. Me parecen muy curiosos, pero alejados del Arte ya que más que la expresión de algo interno suponen la reproducción perfecta y de memoria de un modelo.

Tienen mucho que ver con la meditación y el cultivo de la paciencia, pero personalmente no me parecen de gran belleza.

Este peazo mandala se tarda en hacer un añito. Se suelen trabajar entre 7 y 9 horas al día.

Aquí tenéis de cerca un mandala, creo que dibujado por Michael. Si os fijáis, todas la figuras tienen un gesto diferente.

Y éste es “el mandalón”, el más grande del pueblo. Participaron cinco maestros y también tardaron años. En él se representan mil figuras, cada una con un gesto diferente, cosa que no intenté comprobar, claro.

Empiezo por enseñaros algunas imágenes de Bhaktapur, una de las localidades que visitamos.

En general en la India y Nepal la globalización ha llegado. Cuando podrías imaginar encontrar lugares muy rurales, encuentras rincones con mucha pobreza y suciedad, pero también Pepsi, Lays, H&S y casi todo lo que necesites. Además en cada rincón hay alguien que quiere venderte algo, casi persiguiéndote y continuamente regateando.

Éste es un callejón de la ciudad. En comparación con lo que se ve en India, te da mucha mejor impresión. La gente viste de manera más occidental y no se observan tantísimas diferencias económicas, a pesar de que estadísticamente Nepal es un país más pobre.

Continuamente compararé India con Nepal, pero hay que tener claro que en ambos países la experiencia ha sido diferente ya que en India he estado como voluntaria en zonas marginales y apenas hice turismo, al contrario que en Nepal.

No se ve tantísima gente durmiendo en la calle, los puentes, el fango… ni tantas chabolas. Las construcciones mayoritariamente son de ladrillo sin pintar, mezclando a veces maderas en ventanas abalconadas muy clásicas. Hay muchos rincones con aire bastante medieval.

No hay motorickshaws ni rickshaws, sólo bicirickshaws. Sí hay buses parecidos a los indios, muchísimas motos, taxis diminutos, bicis y coches corrientes. El tráfico es agobiante, pero no tan agresivo ni ruidoso. Es corriente encontrarse a gente con pañuelos en la boca y la nariz por la contaminación.

Algo que sorprende mucho: una forma de transportar materiales aquí es con la espalda y un trapo enganchado a la frente. He visto abuelitos cargando así grandes frigoríficos.

El tiempo es mucho mejor. Llueve, pero no tanto. Menos humedad y una decena de grados menos.

Cableado eléctrico.

La entrada al conjunto histórico. A la derecha podéis ver tiendas para cambiar dinero, moda, chucherías…

Una señora con la piel ajada a la puerta de un templo.

Continuará…